Miércoles, 28 de noviembre 2012. Запоздалый отчет по Галапагосам - эхо лета 2012

photo 1 И вот, назрело уже про Галапагос. Про Галапагосы надобно рассказывать долго, и видимо хорошим тоном будет для начала из википедии переложить географию и историю архипелага. Ну про то что Дарвин, про то что в Тихом океане и все такое. Я не буду. Даже сильно детально не буду писать про поездку, потому как уже пол года почти как прошло, впечатления уложились по полочкам, в голове нынче ярко мигают только самые-самые воспоминания.

Если добираться будете на самолете, то из Кито (других вариантов нет, кроме уж совсем уже экзотичных). Где вам до посадки надо пройти особенную проверку багажа, чтоб вы не дай боже не протащили контрабандой какой нибудь заморский фрукт, погадив семечками которого вы загубите самобытную и неповторимую природу Галапагосских островов. Также вам очередной раз промоют мозги, что трогать животных там нельзя, соблюдать нейтралитет и дистанцию в 3 метра, плюшками не кормить, в глаза не смотреть, выражать второсортность и никчемность перед игуанами и тюленями. Выглядит все чрезвычайно паранойдально. Вначале я даже думал, что это серьезно. Однако уже на месте, когда видишь количество привозных собак и пасущиеся коровы на полях, начинаешь подозревать что тебя грубо поимели. Хотя с другой стороны, задумка наверно изначально добрая, природу и самобытность Галапагосов сохранять надобно, только делать это надо разумно и по всем фронтам.

Прибыв на острова многие для себя находят неожиданным, что это вовсе не Мальдивы и не Багамы. Лунный пейзаж, скалистые берега без намеков на пляжи, сильный ветер и совсем не так сильно тепло, как желалось бы отпускному телу. Но это открытие только для тех, кто не совсем понимал, зачем сюда едет. Вот для чего стоит туда поехать – для той самой природы, которая вопреки прилагаемым усилиям, все же сохранилась достаточно целостно, а животные и вправду человека не сильно избегают.

photo 2 Мы с Надей (жена, если кто не в курсе) и Паулой (или принцесса Паула, как она наверно вам представится – моя дочь) из аэропорта отправились прямиком на остров Изабелла – самый большой в архипелаге, но не самый обжитый. До него часа три колбасились на пластмасовом кораблике «Силки». Эти три часа нас измудохали до потери пульса и вынули душу вон. Кораблик так нещадно бился об встречные волны, что было похоже, как будто тебя засунули в мешок и с размаха херачили об бетонный пол. Забегая вперед скажу, что на нем же плыли обратно в остров Санта Круз, и хреначило нас почти что не хуже. Как потом выяснили у местных, «Силки» - самый хреновый из вот таких вот рейсовых корабликов, потому что мотор у него подвешан под неправильным углом, что приводит к тому, что кораблик не режет волны килем, а мочит их корпусом что есть дури. Мучение, а не кораблик.

В Изабелле нас встретил человечек, как оказалось – сам владелец гостинички «Сула сула», где мы решили остановиться по рекомендации моего коллеги Андрея. Гостиница оказалась недорогая, но весьма в «эквадорском» понимании гостиницы. Например – над кроватью обязательно висит телевизор, но притом нет ничего, на что или во что можно было бы повесить одежду или какие то вещи. Есть прикроватная тумбочка, но вопрос она не решала. С мебелью в гостиничке была реальная напряженка. Но мы перебились. В конце концов не за тумбочками приехали.

Формат времяпровождения определяли два фактора: 1) нежелание напрягаться запредельно; 2) Паула. Второй фактор, хоть еще и мелкий для похода пешком до кратера вулкана, но неожиданно оказался подающим очень большие надежды путешественником. Не капризная, смышленная в свои 3 года, веселая, и необычайно приспособлива к неказистому цыганскому быту. Все ее устраивало, все радовало, все ей было хорошо и приятно. Только образ жизни родителей наложил на мир ребенка свои морщины – уходя утром из гостиницы часто интересовалась – «а мы еще сюда вернемся?». Да, Паула, это не те предки, которые тебе дадут стабильность и предсказуемость в жизни...

Теперь о достопримечательностях.

Лас Тинторерас - небольшие лавовые островки недалеко от порта Изабеллы. Туда ездят с гидом. В программе, как правило - пешая прогулка с обозрением лежбищ морских львов и прочей фауны. Также там есть небольшой каньон, где любят отдыхать акулы – их видно сверху, без ныряний. Также обычно народ еще сноркелит рядом с одним из этих островков. Если вам повезет, вы увидите морских черепах и сможете их даже потрогать в воде. Мне повезло в квадрате – я их кормил из руки водорослями, в результате чего гид охренел и сказал, что за 15 лет его гидовской практики такое видел впервые.

photo 3 «Ла конча де перла» – лагуна рядом с портом. Туда приходят нырять с трубкой/маской. Главная атракция – игрища с молодыми морскими львами, которые с утра только и ждут когда придут человеки и можно будет вокруг них виться и кувыркаться. Старшие же с важным видом возлежат на деревянных мостиках, мешая проходу.

Черепаший питомник – стоит отдельного посещения. Место где можете посмотреть «баааальшууууую черепаху». Их там нынче разводят, чтоб пополнить черепашье население остова, потому что привозные козы-крысы-прочие составили недюжую конкуренцию этим тихоходам в их ареале обитания и кормления. Лучше всего туда добраться на такси, а обратно пойти пешком по отчетливой тропинке – места красивые, по дороге находится лагуна с фламингo.

«Эль муро де лагримас» – самое непонятное из достопримечательностей. После войны здесь существовала «колония общего режима». Чтоб зэки не бездельничали, их заставляли строить дурацкую стену из камней. Обычно в путеводителях по данному обьекту разводятся нюни, что страшно бесчеловечно это все, что земля пропитана кровью и слезами каторжников. Нам, поколению совка, потерявшему предков на разных беломорканалах, заполярных шахтах и БАМе, этот плачь гуманистов вызывает смех. Да и сама стена – не стена, а просто груда камней. Дорогу до эль муро де лагримас рекомендуется проделать на велосипеде, потому что по пути можно посетить разные прикольные места – лагуны, точки красивого обзора и проч.

Через недельку перебрались в остров Санта Круз – оплот цивилизации, по сравнению с Изабеллой. Тут хотя бы можно купить фрукты. Сходу набрели на ресторанчик в порту, владела которым Наташа из Москвы. С ней сразу подружились – хорошие люди всегда на одной волне. Я сначала не мог понять, каким образом она сумела не только надолго остаться в Галапагосах, но и завести себе бизнес – ведь даже эквадорцам больше трех месяцев в Галапагосах находиться без уважительной причины нельзя. Оказалось, что Наташа – археолог, и облажает паспортом ЮНЕСКО, который дает зеленый свет. Археология для Наташи давно отошла на второй план, а всемогучий паспорт остался.

Наташа, как туземец с незамыленным взглядом, поведала нам много интересного. Приобщила к закулисным реалиям островов, так сказать. А реалии, как им и полагаются быть, совсем не радостные. Мэр – откровенный дебил, население – конченные распиздяи. Перенаселенность, условный пофигизм и изоляционизм ведет острова понятно в каком направлении. Ну чтож, давайте будем спешить радоваться, пока темное завтра не наступило.

photo 4 Будете в Пуэрто Айора – обязательно сходите к Наташе в ресторан, у них отменная свежая рыба. Наташа вам подскажет, когда у нее будет свежая рыба-меч, пальчики оближете. Как зайдете в старый порт, в правой стороне, в конце дока. У нее отменные обеды. На ужин рекомендую ресторанчик (не помню названия, кажется «Эстрелла марина», но там по вечерам всегда на стене классную документашку через проектор катают, про Галапагосы) - им владеет бывший капитан, толстый и добродушный пиратского вида мужчина. Вдоль по улице Дарвина мимо рыбного рынка, за бронзовой черепахой примерно 100 метров по левой стороне.

В острове Санта Круз посетили не то, чтоб многое. Сходили в пляж «Ла плайа де лас тортугас» - туда ведет пешая тропа пару-три километра длинной. На пляже есть серфинговая школа и местные малолетки дни напролет там развлекаются. К слову, кайтинг и парапланы во всех Галапагосах тупо запрещен. Без обьяснений. Что обьясняет интелектуальный уровень властей, законы принимающих. Пляж честно говоря в Галапагосах мне не нравится. Песок очень мелкий, вплоть до «слишком мелкий». Похож на муку. Его даже не совсем просто водой смыть. Но – дело вкуса. Рядом с выходом на пляж, если пройти вдоль него на север, находится закрытая лагуна - отсутствие волн располагает к сноркелингу, для мелких детей тоже пригодно. Кстати, один пляж однако мне пришелся по душе – на острове Изабелла по дороге к «эль муро де лагримас» есть несколько мелких пляжиков. Они их кораловой окрошки, которая еще не успела перетереться в муку, поэтому гораздо приятнее на ощупь. Один из таких пляжиков, если правильно помню, называется пляжем любви – ла плайа дель амор. Что как бы намекает.

Посетили Лас Гриетас - узкий живописный каньон. В нем можно купаться. По соленной воде понятно, что где то он сообщается с океаном. Плавать в каньоне – трансцедентально.

Но все же главная атракция острова Санта Круз – ежедневные разборки на рыбном рынке по утрам. Рынок – он как бы только так называется. На самом деле это всего пара бетонных столиков. Часам к 10 утра рыбаки там выгружают пару огромных тунцов и их разделывают. На заказ тебе отрежут стейк. Туда же подтягивается за халявными ошметками морские игуаны, пеликаны, синелапые олуши, морские львы и прочая местная фауна. Никакого разговора о соблюдении дистанции в 3 метра между зверем и человеком уже не идет. Все зверье толкается, ругается, пихается сумками и клянчит жрать. Хитрее всех выглядят морские львы. Они вроде особо и не ввязываются в базарный лай, просто гуляют кругом, но в самый нужный момент всегда оказываются в стратегическом месте и схватывают добычу первыми. Порой наглость зверья рыбаков таки достает, и они то поджопник отвесит тюленю, так чтоб тот плюхается в море, то пеликанов из шланга смоет нафиг. Но те не обижаются, и опять лезут. Три дня подряд ходили лицезреть этот незабываемый спектакль... И могли еще ходить.

Итог следующий: Галапагос – острова чудесные, но не для всех. Если вас не умиляет ленивая рожа игуаны на скале, вам туда наверно не надо.

Write a comment (0)

Добавить комментарий